Suffit de récupérer des tampons sur de vieux amorto.
Je pense qu'ils doivent être plus épais que 10mm, vu qu'ils sont bis-coniques.

ça?
www.endurovintage.fr/pieces-de-rechange-oh...

salut GS-600-XC,

trouvé ce matin sur EBAY, cela devrait faire l'affaire. En le coupant en 2, chaque tube sera équipé :

www.ebay.fr/itm/TAMPON-RESSORT-CAOUTCHOUC-...

A+
Marco

Ok, ça semble pas mal.

Perso, je l'usinerais en cône, pour avoir une progressivité de la buté

Je viens de tester sur un tube de fourche. sans la butée interne, le cache-poussière vient taper sur le pied de fourche.
Visiblement, dans mes tubes, les tampons, ou ce qui en restait, ont été virés.

Salut Marco ,

  Pour ton pied de fourche , tu connais pas un bon soudeur dans ton coin ?
En 94 , j'ai fait ressouder le pied de fourche de la WP de ma 86 par le mécano du patelin , et ça tient toujours . Pourtant , elle en a bouffé du Km.



   Bon , esthétiquement , c'est pas ce qu'on fait de mieux , mais c'est un peu de ma faute aussi , j'ai pas passé mon temps à
meuler et poncer pour soigner l'esthétique .

Salut Belgokatoche,

J’ai un jeu de pieds qui arrive des US acheté 40$ sur EBAY.
Mais je garde l’info tout de même pour plus tard peut-être.

Merci
Marco

J'ai trouvé une notice WP, avec la photo de profil, du tampon.  😀

Bonsoir tout le monde,

Concernant le pieds de fourche, êtes vous sur que la pièce est en alu ? Car apparemment tout le bloc moteur est en magnésium (pas que le carter d’embrayage)

Si c’est en alu, il est peut être possible de tester la brasure pour l’aluminium appparemment ça fonctionne très bien

Bonne soirée

gs-600-xc a écrit :

J'ai trouvé une notice WP, avec la photo de profil, du tampon.  😀

Merci GS-600-XC,

Super avec cette photo je vais essayer de les "tailler" de cette forme.
Je n'ai pas de tour malheureusement, je vais me débrouiller avec ma perceuse et un peu d'huile de coude.  👍 

Bonne soirée
Marco

sableux62 a écrit :

Bonsoir tout le monde,

Concernant le pieds de fourche, êtes vous sur que la pièce est en alu ? Car apparemment tout le bloc moteur est en magnésium (pas que le carter d’embrayage)

Si c’est en alu, il est peut être possible de tester la brasure pour l’aluminium appparemment ça fonctionne très bien

Bonne soirée

Salut Sableux,
si tu regardes le message de BELGOKATOCHE un peu plus haut, oui c'est de l'aluminium et oui ça marche.
Je ne sais pas souder, où si mal, et je n'ai pas le matériel. Donc j'ai cherché une pièce en bon état pour remplacer.
Elle devrait arriver des US cette semaine.

A+
Marco

sableux62 a écrit :

Bonsoir tout le monde,

Concernant le pieds de fourche, êtes vous sur que la pièce est en alu ? Car apparemment tout le bloc moteur est en magnésium (pas que le carter d’embrayage)

Si c’est en alu, il est peut être possible de tester la brasure pour l’aluminium appparemment ça fonctionne très bien

Bonne soirée

La brasure, c'est un peu comme du collage. Pas adapté à cet usage.

La pièce est soudable, une vraie soudure est beaucoup plus sécurisante. Mais c'est du travail de pro.

Exemple:

Je vous remercie pour vos réponses

Bonne soirée

Merci, merci  👍 
Là au moins c’est précis !
Je vais voir ce que je peux faire avec ma perceuse  😂 

A+
Marco

sableux62 a écrit :

Je vous remercie pour vos réponses

Bonne soirée

Je n'ai jamais essayé la brasure basse température. Je pense que ça doit être réservé aux éléments non critiques. Par exemple, bouchage de carter ou un rattrapage de surface.

Marco50 a écrit :

Merci, merci  👍 
Là au moins c’est précis !
Je vais voir ce que je peux faire avec ma perceuse  😂 

A+
Marco

C'est approchant. à défaut d'avoir un vrai sous la main.  😀

Pour dégrossir, une râpe à bois va bien, c'est le genre de truc que j'ai déjà fait pour mes mobs.
Si tu as une sensitive, ça va tout seul.  😀

bonjour à tous,

Etant un peu bloqué dans l'avancée de ma restauration et sans vouloir rallumer la discussion au sujet des douilles à aiguilles, voici 2 nouveaux points qui ne feront pas avancer les Schmilblick :

1) Dans la doc technique ce sont bien des HK qui sont indiquées.

2) Ayant mis un BO de 500 en vente je me suis dit que j'allais le nettoyer un peu pour attirer le chaland  😄
Ce sont bien des douilles HN qui étaient montées sur le BO et sur les biellettes. Bon dans un sale état comme les HK qui étaient sur mon bras de 350. Elles étaient moins ratatinées tout de même mais il manquait quelques aiguilles.

Avaient-elles été changées ? Et celles de mon 350 ?
Bref pas grand chose pour tirer une conclusion digne de ce nom.

Par contre il n'y avait pas de bouchons en plastiques comme sur la mienne mais des rondelles épaisses associées à des joints spi.

A+
Marco

Bonjour à tous les confinés,

J’aurai besoin de vos connaissances.
En résumé, mon cylindre est abîmé sur le talon et il doit laisser passer le liquide de refroidissement d’où consommation excessive du fameux liquide et fumée blanche.
JTO m’a trouvé une solution qui me plait bien. C’est à dire rechargement en soudure ou bague en bronze, à voir suivant l’usure.
Mais il faut faire un traitement Nikasil. Ça tombe plutôt bien car XC-600-GS le trouvait trop lisse et préconisait une métrologie, chose que je ne peux pas faire.

Il faut changer le piston, donc commande à passer chez DD pour un piston 75mm et ses segments quand il sera disponible.

Et voilà mes questions :

1) En place il y avait déjà un piston 75mm donc pour le traitement ils vont retirer de la matière avant j’imagine ?
Puis ajuster le traitement au piston fournit ?

2) Je vois sur certains posts Nikasil, chemise fonte, chromé dur, pas les mêmes segments etc etc....
Qu’en est-il ? Ce cylindre peut recevoir un Nikasil ?
Les segments de chez DD conviendront-ils ?
Qu’en pensez-vous ?
Merci
Marco

Si tu envoies le piston neuf avec ton cylindre, tu auras alors un traitement pile à la cote de ton piston avec les bons jeux de fonctionnement.

Merci JTO
Oui ça je m’en doutais mais mes questions principales  étaient plutôt :

Ce cylindre peut-il recevoir ce traitement ?
Les segments seront-ils adaptés ?

Marco

Il y a des choses que je connais et en ce cas, je peux les affirmer.  ;) 
Bon, la chanson dit le contraire.  🤭
www.youtube.com/watch?v=wPZnroS1jRE

Le mieux est de demander au faiseur, que ce soit Revaltec ou un autre.  😀  Il connait les prérequis de son traitement, non?

Quand à l'anneau de cuivre inséré, serti?  🤔  Pourquoi ne pas s'orienter vers un joint cuivre, amovible et remplaçable.  😀
Bien sûr, ça nécessite un usinage du, de la ou des deux, culasse et cylindre. 0.7 sur les deux?   🤔 

La gorge pour un torique serait aussi une solution puisque d'origine sur certains modèles.

Bonjour à tous,

Bon j'ai tranché....si, si !
Je vais rester sur ma première idée : Bague bronze + Nikasil + piston neuf. A cela j'ajouterai un fin cordon de pâte à joint haute température dans le bas extérieur du talon du cylindre. Effectivement une gorge frontale avec un joint torique pourrait être intéressante mais pas évidente à réaliser vu la forme extérieure de la culasse. (Octogone irrégulier)
En plus il faudrait avoir un tour....

A part ça j'approche de la phase remontage mais je suis bloqué car le cadre doit aller en peinture et avec le confinement ce n'est pas simple et donc mon cylindre va partir au revêtement.
Donc je bricole des petites choses. Aujourd'hui c'était mes bumpers de fourche vu que j'ai reçu le tampon caoutchouc.
Bon ce n'est pas aussi joli que le plan de GC-600-XC mais avec une perceuse à colonne et une râpe à bois ce n'est pas si mal



A+
Marco

Tu as tranché, je n'essaie pas de te faire changer, juste que je ne comprends pas l'histoire de la culasse octogone.  :| 

J'imaginai une gorge à la base de l'épaulement, sur le cylindre.

Ah je pensais que l'on parlait d'une gorge frontale sur la culasse. il me semble avoir vu cela sur une photo de culasse KTM justement. Une gorge à la base de l'épaulement serait moins compliquée à réaliser en effet.
Serrage sur une partie cylindrique en exter ou plutôt en inter, coaxiale à la gorge à usiner. Bon il y a quand même un sacré balourd, la vitesse de coupe devra être adaptée pour ne pas prendre le cylindre en pleine poire.

Je garderai cette solution en secours tout de même car plus complexe à mettre en œuvre pour moi.

Merci
Marco

La solution la plus simple est de roder, ensemble, culasse et cylindre.

Une légère couche de pâte à roder et tu fais des rotations alternées. ça marche bien pour les soupapes.  🙂
En ayant en tête, que l'étanchéité se fait en haut du talon sur le cylindre et lycée de Versailles sur la culasse.
Et surtout, serrage en croix, en deux passes.

Les conseilleurs confinés, n'étant pas forcément ...  fins payeurs.  🤭 Tu n'as que l'embarras du choix.

Bonjour à tous,

pour Max, Sableux, JTO et tous ceux qui se posent des questions à ce sujet (Bonjour le teasing......) la fin de cette discussion, vue sur ce fameux site ami, pourra être intéressante :

www.leguidevert.com/viewtopic.php?pid=8591...

Effectivement logiquement, sans eau, cela doit marcher.....
Le côté boite de vitesses du carter qui baigne dans l'huile n'est jamais corrodé me semble-t-il.
Bon à 120€00 les 2 bidons rendus en France, c'est sans doute préférable.

Sinon progrès plutôt lents en ce moment :

Le carburateur est nickel après son petit bain dans les ultra-sons :



Et l'amortisseur est revenu remis à neuf, reste plus que le ressort à repeindre :



Une petite question. Le ressort est blanc blanc, d'origine ou plutôt blanc cassé ?
Si tant est que l'on trouve du blanc cassé en bombe ?

A+
Marco