Qui peut me renseigner sur le petit trou à perçer dans le piston ? seasurffab, doudou77  vous qui venez de le faire à y pas longtemps !!!
Le probléme est que sur le manuel il dise à 8mm du segment (1 segment à l'époque).
Mais là j'ai deux segments. Alors quel côte je dois prendre ??
#image1#

tu sais quoi Bertrand?? ça n'a pas une grande importance....8mm sous le mono segment, tu peux traquillement mettre 8mm sous le segment inférieur. En fait ce trou sert juste à amener une toute petite quantité de mélange chargé d'huile au niveau de la barrette qui coupe la lumière d'échappement en deux. Cela permet de lubrifier cette endroit où le film d'huile est très fragile et ou les contraintes thermiques sont énormes et cela évite les ruptures de la barrettes et les serrages du piston à cet endroit. l'important n'est pas trop la position verticale du trou mais surtout sa présence...

Donc:
1 vérifie que tu ais une barrette à l'échappement
2 monte ton piston sur la bielle
3 pose le cylindre en le serrant légèrement pour ne pas qu'il bouge
4 avec une pointe à tracer ou un feutre indélébile très fin trace ta barrette sur le piston tel que préconisé par le manuel
5 perce en prenant toutes les pécautions pour ne pas pêter le foret dans le piston (vécu par moi....)

Ok merci.
De plus le manuel de réparation dit: "Lorsqu'on monte un nouveau piston, il faut tenir compte des tolérances (1, 2, 3, 4)."

Quelles tolérances ? Ou sont elles inscrites ?

1, 2, 3, 4 ? Ce ne serait pas les cotes de réalésage ?

non, un piston en cote d'origine peut se voir doté des signes 1+ ou 2+ ou 3+ ou 4+ sur la calotte. Il s'agit de variations par centième de mm en plus de la cote nominale d'origine. Ainsi un moteur d'origine un peu usé peut se voir monter un piston légèrement plus "fort" en diamètre de 1/100ème de mm....et ce jusqu'à 4/100èmes. Personnellement, je n'ai jamais vu de pistons portant la mention 2+/3+ ou 4+

Haaaa intéressant.......mais pour l'histoire vu que maintenant on n'en trouve plus de ces pistons !!

Un point d'éclairci dans la procédure. C'est plus clair dans ma tête......lol !! :)

Test, contrôles des valeurs du systéme d'allumage, rotor et bobine !


Allô.....le secondaire est demandé d'urgence en salle de combustion !!!

Pas là le secondaire ????....................Poubelle.........!!!! :(



Rotor OK en ce qui concerne le deuxiéme contrôle (valeur de 18 à 22 ohms) car le premier controle......"elle dit n'importe quoi ta doc" m'a dit le testeur !!

ouiiiiiiiiiiiiii et....en clair????? dis voir Bertrand....avant de foutre à la poubelle, fais un test en live, on sait jamais, des fois que ça marche....

sinon, tu teste le ....ROTOR toi????😄 le Stator, je veux bien, mais le rotor???? moi, pour le tester l'rotor, je l'jette sur mon frigo, s'il colle, c'est curieux, s'il colle pas....c'est normal, ma porte de frigo est recouverte de bois....😄

Stator effectivement !! 😄 😄

endurovintage a écrit :

non, un piston en cote d'origine peut se voir doté des signes 1+ ou 2+ ou 3+ ou 4+ sur la calotte. Il s'agit de variations par centième de mm en plus de la cote nominale d'origine. Ainsi un moteur d'origine un peu usé peut se voir monter un piston légèrement plus "fort" en diamètre de 1/100ème de mm....et ce jusqu'à 4/100èmes. Personnellement, je n'ai jamais vu de pistons portant la mention 2+/3+ ou 4+

Bonjour :D


En mécanique, tout est affaire de tolérance. 😎

En cours de fabrication on a toujours des fluctuations des dimensions.

Un piston fait rarement la cote voulue. Pour être déclarer "BON au service", il doit rentrer dans une fourchette.

Ex: 72  -0 +4. Comprendre, il doit avoir un diamètre de 72,00 mm  à 72,04 mm.

En parallèle le cylindre devra lui aussi rentrer dans une fourchette de diamètre.

Ex: 72 +6 +10, un cylindre sera déclaré bon s'il mesure de 72,06 mm à 72,10 mm.

Je laisse de coté les tolérances de formes, telle que l'ovalisation ou la conicité du piston et du cylindre.

Choses qu'un vrai professionnel se devra de contrôler.

Tout cela pour dire, qu'en usine, mais aussi au fond de votre garage, il faut appairer les cylindres et les pistons. 🙄

Dans notre exemple, pour avoir un jeu fonctionnel optimal de 0.06 mm (c'est un exemple), si le cylindre fait 72,06 mm, il faudra prendre un piston de 72,00 mm.

Ou pour un piston de 72,04, usiner le cylindre à 72,10.

Je vous laisse chercher les appariements pour les valeurs intermédiaires. :P

Tout cela serait merveilleux si les pièces en mouvement ne s'usaient pas. 😜

Au bout d'un certain temps, le jeu grandi jusqu'à atteindre une valeur incompatible avec un bon fonctionnement.

Dans notre exemple, le jeu maxi sera de 0,10 mm.

Si je prend un piston de 72,00 et un cylindre de 72,10, je me retrouve en limite maxi avec un ensemble neuf. Pas bon. 😜

Et si je prend un piston de 72.04 et un cylindre de 72,06, trop peu de jeu, on aura rapidement un serrage du moteur.

- Trop peu, c'est le serrage assurer très rapidement.

- Trop de jeu, c'est des bruits mécaniques et surtout des risques de casses.

- Vraiment trop de jeu, c'est la casse de la jupe du piston, pas bon quand le piston danse la lambada dans le cylindre.


Pour conclure, ce n'est pas parce que la tolérance n'est pas indiquée qu'elle n'existe pas (+1 +2 +3).

Monter un piston dans un cylindre sans contrôler les diamètres précis de l'un et de l'autre, c'est prendre un risque. à vous de voir.

PS. les grandes marques de piston font les choses bien. Pour ce qui est de l'adaptable, il y a du très bon et du très mauvais.


à vos pied à coulisse et comparateur. 😄😄

Oui c'est clair que de toute facon il faut contrôler les jeux.

Déjà que la Française des Jeux limite les gains, si en plus il y a contrôle des jeux, où qu'on va ma pav' Lucette ?

GS-600-XC a écrit :

Là, ou un vrai fabriquant saura faire avec une tolérance de 0,02 mm, certains margoulins feront du 0,1.

à vos pied à coulisse et comparateur. 😄😄

Jolis cours de mécanique!!!
bien sûr qu'un contrôle métrologique est impératif, c'est pourquoi je ne suis pas trop trop d'accord avec la RT N° 48 qui précise qu'une légère usure du cylindre peut être compensée par le montage d'un piston plus "gros" 1+ ou 2+ etc etc....
Pour déterminer le besoin d'un piston plus gros, il faut un micromètre d'intérieur, mesurer la cote précise en différents points du cylindre et determiner la cote et la tolérance + du piston à employer...bref faut savoir faire....

en résumé, dans mon stock de pistons, je n'ai que des cotes 0 ou 1+ et dans tous les cas, je confie à un bon atelier de méca géné, le soins de procéder au réalésage qui va bien....ainsi, je fais confiance à un pro et jusque là, tout s'est toujours bien passé....

Patrick, au s'cours !!!
Petit souci avec mon systéme de kick. Il semblerai qu'il soit un peu fainéant !!
Bon je n'ai pas encore mis lhuile de boîte et quand j'avis testé le système avec le kick je n'avais pas encore monté le carter d'embrayage. Et là comme j'ai voulu faire des montés de piston pour faire les différents réglages au niveau cylindres.....ben l'a du mal à revenir.
EST CE GRAVE ??

Pourtant j'ai fait des essais sur mon "bas-moteur de rab". Et il est pas possible de tendre un tour de plus le ressort. Ce dernier force de trop avant la fin du tour supplémentaire !!!

hein??? appelle moi en fin de matiée ou début d'AM, j'ai essayé de t'appeler hier soir mais ça sonnait occupé en permanence....

Tranber a écrit :

Patrick, au s'cours !!!
Petit souci avec mon systéme de kick. Il semblerai qu'il soit un peu fainéant !!
Bon je n'ai pas encore mis lhuile de boîte et quand j'avis testé le système avec le kick je n'avais pas encore monté le carter d'embrayage. Et là comme j'ai voulu faire des montés de piston pour faire les différents réglages au niveau cylindres.....ben l'a du mal à revenir.
EST CE GRAVE ??

Pourtant j'ai fait des essais sur mon "bas-moteur de rab". Et il est pas possible de tendre un tour de plus le ressort. Ce dernier force de trop avant la fin du tour supplémentaire !!!

Je sais pas ce qu"en pense Patrick , mais quand j'ai refait mon bloc 54 de la GS6 en 1997 , je n'ai pas tendu le ressort de kick suffisemment : Le kick était tout mou par rapport à avant . J'ai eu la flemme de démonter , donc , c'est comme ça depuis 12 ans et ça démarre quand meme : faut juste remonter le kick une fois sur deux ......!!!!!!!!!!!!

Lol....Etienne !!!:D :D Faut juste que tu le retende alors !

Pour le mien, ca fonctionné bien aprés l'avoir monté avec la boite et vilo.
Ensuite j'ai monté le carter d'embrayage que j'ai achéte chez Magny-motos donc ce n'est plus le carter d'origine. Et avec tous les joints neuf + l'entretoise du kick en contact sur le joint, peut-être qu'il lui faut un rodage. Je précise que je n'ai toujours pas mis l'huile de boite.
On verra lors des premiers tests......mais il doit être possible de retendre le ressort bien que sur mon bas-moteur secondaire, je n'arrive pas à lui donné un tour de plus !!

Patrick, je pourrai t'appeller demain matin ??

ouaips Bertrand, mais diverses réunions demain, si ça répond pas, réessaye en début d'après midi ou le soir à la maison entre 20 et 22h

Oui ce soir :)

dis voir Bertrand, quand c'est t'y qu'y nous presente sa nouvelle chérie le JF.HD????😄
tu lui diras qu'il a un message privé......:P

Haaa ça y est !!! Il est inscrit !!!:) 🙂 :)
Va falloir qu'il se présente celui-là sinon on le loupe pas hein ???😄 😄 😄

y'a intérêt!!!!:P

Dis donc toi !!!!!

Elle en est ou ta beauuuuté ???? ;);)

Ben j'suis sur plusieurs chantiers en même temps (pas que sur la moto d'ailleurs) !! Réservoir en peinture, j'ai remonté le haut moteur et là je suis sur le remontage de l'allumage. Et aussi vu que j'ai récupérer le cadre, je fais des essais de montage des plastiques. J'envoie des photos dans un moment.

Des photos du garde-boue AR avec les trous de fixations. J'ai récupérer les entretoises aciers sur le 2ème kit plastique de mon 250 KX pour les greffées sur le kit plastiques de chez DC-plastisc.

Le garde-boue AR :

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