À noter, ils ne sont en fonctionnement que lorsque l'on manœuvre les interrupteurs
C'est top, ils ne chauffent pas quand rien n'est en marche.


Bon, j'ai chouffé un peu plus en détail ...

Le klaxon n'est pas régulé.

Il y a bien un régulateur dédié au feu stop et l'autre à l'éclairage.

Éclairage éteint, si l'on actionne les freins, le régulateur en bas, à droite, est alimenté et donc régule la tension.
Éclairage, seul en fonctionnement, c'est le régulateur, en haut, à gauche, qui régule la tension.

Toutefois, ils ne sont pas complétement indépendants. 🙄 car un pont se crée lorsque l'éclairage et le feux stop sont alimentés.
S'en suit des symptômes de pannes très variables, en fonction du régul décédé.

Il est possible de modifier le schéma pour n'utiliser qu'un régulateur, mais il sera en permanence alimenté et chauffera d'autant plus si rien est en marche. :/ 

Merci pour le shéma simplifié

Il n y a qu un seul régulateur, le carré en alu ( sur la première photo)

Au niveau du faisceau, c est on ne peut plus simplifié, il n y a rien !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

On va essayer de remettre un  coupe contact au guidon ( marron en sortie du CDI, fil non relié actuellement )  et au moins un phare avant voir un feu arrière

Pour les contacteurs de feux STOP, ils sont HS au niveau des commandes, donc c est réglé et le klaxon inexistant....

Comme mon fils a racheté un 360 de 1996 pour pièces, on a le montage ( deuxième photo avec condensateur ) dans les cartons, donc si besoin, on pourra le monter...

Petite astuce pour débloquer (entre autre) un écrou d embrayage récalcitrant....

Deux trous sur l écrou, à l opposé,  qu on agrandi progressivement en faisant attention au filet de l axe secondaire



des petits coups de burin de carrossier pour fiinir de découper l écrou




et on fini avec des coups de burins pour chasser le demi écrou

Petite question, est ce un marquage d' origine ( sortie d usine) ????



merci d avance

Salut,dit-donc t'as pas essayé la clef à choc ou c'est un filet à gauche??Pour l'empreinte c'est surement la biélle d'origine frappé après l'emboutissage!Je suis dans le meme cas de figure au niveau du faisceaux et c'est à l'arret depuis un bon bout de temps,j'ai adapté d'autre commodo et mis un klaxon aussi,la difference c'est que j'ai viré les condo avec l'adaptation de l'allumage kennedy,il fournissent un regulateur redresseur et le shema est fourni,j'ai du installer une batterie pour relier les fils et voir tout s'allumer correctement parce la faire tourner c'est bouffer 3 cartouche de marlboro dans le garage...Courage!!

Tout tenté 😉clé à choc avec outil de  blocage...

Pour le vilo,  c est bien ce qui me semblait,   c est costaud  Ktm ;)

Pour le faisceau c est en cours. ...

Suite à l achat d un 360 EXC pour pièce, on  a remarqué que la jante avant était fendue....

Est ce que c est réparable selon vous? et comment ?



Merci d avance

Trouve un soudeur alu et il te refera un petit cordon, t à plus qu a démonter ton pneu.
C est étonnant que la clé a choc ne soit pas venu à bout de ton écrou, t avais assez de pression d air? La force était au maxi? Ou alors ton pétard est fatigué.

Franchement, je suis entre autres ingénieur-soudeur, et je ne recommande pas de réparer une jante. Sauf usage vraiment pépère, elle va repéter à côté. Le plus sûr est de remplacer le cercle.

tétév a écrit :

Tu fais un nikasyl, c est plus solide et tu reste en côte origine

Je rebondis sur ce point et pose une question: est-ce que d'après vos expériences un cylindre chemisé fonte+nickasil a moins tendance au serrage?
J'aurais tendance à dire non car il y a malgré tout le support fonte et la différence de dilatation entre la fonte et l'alu du piston qu'il n'y a pas avec un cylindre alu nickasilé direct.
Mais je suis confronté à un souci de serrages avec une 125 Suz TSR et je me demandais si ça pourrait être un début de solution.

carlovitch1 a écrit :

Franchement, je suis entre autres ingénieur-soudeur, et je ne recommande pas de réparer une jante. Sauf usage vraiment pépère, elle va repéter à côté. Le plus sûr est de remplacer le cercle.

Les jantes sont fabriquées a partir d'un profilé cintré et soudé.  Il arive que cette soudure fissure,  reparer est donc possible,  mais l'anodisation seraa refaire... ou pas.

pour la jante, elle va rester au fond des cartons, trop de risque à priori,  ça fera au moins un moyeu et les rayons en rabe ;)

Pour l écrou,  c est un pro qui a tenté l opération avec sa clé à choc et l outil de blocage, donc surement du bon matos, dans tout les cas, ça nous coutera qu un écrou et une rondelle frein ;)

carlovitch1 a écrit :

Franchement, je suis entre autres ingénieur-soudeur, et je ne recommande pas de réparer une jante. Sauf usage vraiment pépère, elle va repéter à côté. Le plus sûr est de remplacer le cercle.

GS-600-XC a écrit :

Les jantes sont fabriquées a partir d'un profilé cintré et soudé.  Il arive que cette soudure fissure,  reparer est donc possible,  mais l'anodisation seraa refaire... ou pas.

Oui, bien sûr c'est déjà soudé et réparable, cependant d'une manière générale une réparation sur un alliage d'alu est moins solide que la soudure d'origine car alliage souvent inconnu (on a tendance à souder avec de l'AG5 - alu série 5000 mais ce n'est pas forcément la panacée).
Déjà testé sur une 125 cross (MX 1988, la moto qui m'a tenu éloigné des KTM pendant 18 ans lol), et malgré une soudure de bonne qualité (je l'avais faite radiographier à la boite), ça n'a duré que 2 mois avant de refissurer à côté.
Par ailleurs les alliages d'alu sont sensibles au phénomène de fatigue, donc réparer une jante ancienne, sauf si pas d'autre solution, c'est juste retarder un peu l'échéance.

Si tu serre avec ton tsr, c est qu il n'y aurait pas un autre soucis plutôt?
Trop pauvre? La pompe de graissage séparé fonctionne t elle correctement?

J'ai viré la pompe et le réservoir d'huile quand j'ai acheté l'engin car elle avait déjà serré et je n'ai pas pu savoir pourquoi. Donc mélange à 3%, normalement sans souci.
Je trouve qu'elle est très sensible en carburation. Il faisait 10°C quand j'ai serré la dernière fois, après l'avoir réglée par une température d'environ 15 à 20°C.
Je trouve qu'elle ne chauffe pas très vite, mais le dernier serrage était plus de 10 minutes après le démarrage donc pas un serrage "à froid". Le piston a serré "au 4 coins" puis s'est débloqué.
Donc bien sûr j'ai enrichi nettement, mais je cherche également d'autres pistes pour réduire la propension naturelle à serrer pour un oui ou pour un non.

Merci pour l astuce du décolleur de roulement, on a eu juste besoin de le retravailler un peu car c est un bricotruc, donc pas top niveau qualité...

Pour la valve qui touchait, ça semblait venir d un mauvais réglage ( cote 48 mm ) non respectée  😡 

La semaine prochaine, le vilo part en recondionnement  👍 

J'ai fait pareil, passage à la meuleuse pour affiner le biseau, surtout sur les bords d'attaque.
Un "vrai" décolleur coute bonbon, pour un usage somme toute très réduit.  🙄 

C est sûr, a 25€ on risque pas grand chose ;)


Les pièces sont arrivées, la bielle est faite, l helicoil posé sur la vis de vidange, y a plus qu à ...

Mais avant fabrication de l'outillage spécifique, une mini presse d assemblage pour la cloche d embrayage, une jauge pour le calage de l allumage et un gabarit pour le réglage de la valve a l échappement...



La suite sous peu

j'aime bien le travail soigné et la fabrication d'outillages "kivonbien", ça dénote un esprit de démerde!!! super 👍 

J ai qq questions....

niveau réglage des boosters, y a pas de repère, on va faire comme dit la RMT, valve ouverte en grand = booster ouvert en grand sans arrêtes...



Pour les joints, vous pouvez me confirmer que c est bien leur place ?



Les rouges pour le couvercle, les verts pour la valve et les noirs pour les booster ???

Merci à vous

alors là?????????????????????????? bah c'est pas moi qui vais t'aider pour ce genre de trucs....j'ai pas ça sur mes vieilles!!! 🙂

il ne faut surtout pas de resistance au fonctionnement, sutout pas de section de joint trop épais voulant absolument une étancheité parfaite, au remontage ta valve doit etre ferme au repos ,section de sortie a l'echappement reduite.
 👍 

Slt,alors les joints c'est ça!moteur en arret la valve principale doit etre fermé ainsi que les boosters à voir avec ta pige inventée et quand tu clic la tige de mouvement tu doit pas tirer dessus plus de 1mm çà peu jouer avec les differents joints d'embase cylindre!

D"accord avec plus haut mouvement trés libre!!

T'as fini le faisceau electrique??

Merci pour les retours,

Le faisceau est en bonne voie, tout est repéré, on a bricolé une ampoule pour le phare, le coupe circuit est monté, y a plus qu a brancher tout ça...