un tube long et épais (plus long que la soie de vilo) et légèrement plus petit en diamètre que l'extérieur du roulement et ça rentre...

J'ai fait un extracteur pour le sortir et il a fallu serrer fort. Ca m'inquiete de devoir taper.

Quant a faire un outil spécial, ça va pas etre simple. Peut etre 2 bagues vissées l'une dans l'autre entre l'écrou de primaire et le roulement mais  il y a tres peu de place..

bah à toi de voir, perso, j'ai bien refait une bonne douzaine de moteurs KTM, du 125 au 400, je n'ai jamais eu à redémonter à cause de ce roulement et ils n'ont jamais cassé dans le temps.
Si tu chauffes les carters au décapeur (longtemps mais pas fort à cause du spi de vilo de l'autre coté) en protégeant la soie de vilo de la chaleur par un tube (perso je me suis fait un tube en chêne avec le tour, c'est le bois qui protège le mieux de la chaleur) et que parallèlement à ça tu mets le roulement au froid, en principe ça rentre en 3 coups de massette plastique au bout du tube

Merci de vos conseils !
Finalement j'ai joué de la rondelle pour pousser gentiment le roulement avec l'ecrou de primaire. Comme ça aucune influence sur le vilo ni les roulements a portée oblique.
Avec le décapeur + un coup de toile sur la partie ou va la clavette ça le fait bien : 

Ah ben voila, c'est nickel  👍 

Allez l'embrayoir ménan.
La RMT évoque 3 montages pour la 240 : l'ancien, le nouveau et celui de KTM France. J'en ai un 4eme, le montage Berck (c'est la que j'ai acheté la meule  😄 )

7 garnis : 6 en 2,3 et un plus épais en 2,7
8 lisses  : 3 en 1,4 et les autres en 1mm dont un en alu !

Une belle impro avec un peu de 125 dedans (le dique alu) ?

Je remets tout ça comme c'etait ou vous avez une autre recette   🤔 

Si je me rappelle bien il y a une histoire de 1 disque plus épais aussi...

Pas mal, mais je dis plus :

Charly a écrit :

Allez l'embrayoir ménan.
La RMT évoque 3 montages pour la 240 : l'ancien, le nouveau et celui de KTM France. J'en ai un 4eme, le montage Berck (c'est la que j'ai acheté la meule  😄 )

7 garnis : 6 en 2,3 et un plus épais en 2,7
8 lisses  : 3 en 1,4 et les autres en 1mm dont un en alu !

Une belle impro avec un peu de 125 dedans (le dique alu) ?

Je remets tout ça comme c'etait ou vous avez une autre recette   🤔 

Si l'ensemble est en bon état, je remonterai comme ça. C'est pas le temps que ça prend pour tomber un embrayage!  🙂

Perso, j'avais pas mal travaillé sur l'emb. du 541, les améliorations sont venues du cumul des modifs .

Câble neuf, mécanisme à vis hélicöidale, disques garnis neufs, et un peu de ménage (lime) sur la cloche.

L'huile de boite peu bien aider aussi.

Dans tous les cas ça ne fera jamais un embrayage hydraulique de Japonaise.

ploermel78 a écrit :

Dans tous les cas ça ne fera jamais un embrayage hydraulique de Japonaise.

Tant mieux ! Si je passe des heures a remettre en route ce 2 temps a air sans démarreur ni clapets ni valve c'est pas pour me retrouver le cul sur une moto-ecole. 
 ;) 

Des p'tits trous, des p'tits trous...

J'ai un piston Wiseco tout neuf a percer au niveau de la barrette d'échappement.
Dans la doc fournie avec le piston ils disent de faire 1 trou entre 1,5 et 2,3 mm (conversion des pouces)

Dans la RMT ils disent un trou de 1,2mm

Dans la doc Wiseco sur le web c'est 2 trous entre 1,5 et 2,3 :




Et le piston qui etait dessus avait un "enorme" trou de 3mm (mais n'etait pas marqué a cet endroit)

Vous auriez pas un 5eme avis ?  😂 

Je ne répond pas, j'ai kek part, mais où les préconisations  de chez Ktm.

Sans réponse éclairée d'un  membre du forum, j'irais fouiller.

un trou c'est bien, mais deux, c'est bien aussi!!! ça lubrifie mieux .....
ET J'INTERDIS DE SORTIR DU CONTEXTE!!!! 😄  😄  😄  😄 

Nan, nan, pas de commentaire. Juste  un souvenir  du boulot, lorsque une très jeune ingénieur (e) insistait naïvement sur l'obligation de la double pénétration, dans l'arrivée des flux sécurisés dans u immeuble.


Aujourd'hui, elle a peut être compris.

Je lui souhaite.

endurovintage a écrit :

ET J'INTERDIS DE SORTIR DU CONTEXTE!!.

T'ain j'ai tellement la tete dans le piston que j'ai meme pas realisé le coté comique...  😎 

Bon mais z'alors Patrick tu as fais quoi sur les pistons de tes nombreuses restaurations ?

Michel, tu veux bien t'arracher a ton canapé et chercher la doc KTM stp ?  ❤️ 

un seul trou sur toutes, comme le préconise katé et deux sur le seul moteur en Wiseco que j'ai, le 240/82

Ok merci !

Bon, bin désolé, impssible de remettre la main dessus, surement le chien qui est venu foutre le rangement dans mon bordel...

Je crois que le diam du trou est de 1 mm. lorsqu'il n'y en a qu'un.

à 8mm du bord inférieur du segment bas, trou de 1.2mm, ça c'est pour la doc et c'est ce que je fais sur toutes sauf celle en Wiseco qui a deux trous de 1.5mm

Question: les troutrous, c'est une chose mais est-il nécessaire de meuler, très légèrement, la barrette, afin quelle soit en retrait par rapport au cylindre?

elle l'est plus ou moins de fait après quelques temps car comme elle est mince et située à un endroit qui chauffe beaucoup, elle a tendance à se dilater un peu plus rapidement que le reste de la ferraille et s'use un peu plus vite donc le film d'huile déposé par le ou les trous est plus conséquent à cet endroit.
je précise, explication qui m'a été donnée par un fin mécano préparateur de talent. Je lui fais confiance mais je ne suis pas totalement convaincu. S'il le dit, je le crois mais faudra m'expliquer pourquoi elle se dilaterait vers l'intérieur...

Le retrait sur la barrette, je l'ai lu dans une doc de réparation moteur, mais je ne me souviens plus de la marque!  😳 

ce qui me turlutepine c'est la raison d'être de cette barrette. Diviser le flux de sortie ou guider le segment? si c'est quider le segment face à une grosse ouverture, la mettre en retrait annihilerait cette fonction....

La réponse d'un pote qui touche son caramel :

La barrette, en plein dans le flux des gaz brûlants, n'est pour ainsi dire pas du tout refroidie, et de fait cet endroit va se dilater à mort. Et une fois brûlant, il va protubérer " dans " le cylindre, au point de coincer le piston, ou au moins de bien le ramoner.  Quand je refaisais des moteurs de kart de course à longueur de semaine, c'est un point que je veillais à ne jamais oublier, sinon couic avant la fin du rodage, à la première mise de gaz sérieuse.
Il faut poncer plusieurs centièmes, faut y aller franco, cet endroit ne participe pas du tout à l'étanchéité, juste au guidage des segments. Et même tailladé de cinq centièmes, une fois à 400° ça va revenir presque droit, en ligne avec le reste de la chemise.
Mais au moins, pas " en bosse " dedans.
Le (les) trou (s) dans le piston, participe(ent) à la lubrification à cet endroit, mais sûrement encore plus, à son refroidissement, grâce aux gaz frais comprimés à la descente et dont une petite partie s'échappe par ici et refroidit un poil cette zone surmenée.
Le fait de poncer la barrette, de donner un poil de jeu entre elle et le piston, va donc aider ces gaz frais à circuler, et refroidir.
Sinon, si le piston est collé à la paroi, trou ou pas trou rien ne sortirait...